Historia del Rock

HISTORIA DEL ROCK

El rock surge mediado el siglo en Estados Unidos. Considerado sinónimo de la "música del siglo XX", el rock pierde con los años el marcado carácter anglosajón que tiene en sus orígenes para transformarse en un lenguaje universal y sometido a continuo cambio.

Al surgir de un modo espectacular y desarrollarse en principio como un fenómeno de masas que trastornó la vida y los ideales de Norteamérica, no puede considerarse como un movimiento musical en sentido estricto. Sus raíces son tan plurales que sintetizan las principales ramas de la llamada música popular estadounidense, sobre todo el blues, el rhythm and blues, el gospel y el country and western.

No obstante los evidentes vínculos que posee con las más profundas esencias de la música de los negros afronorteamericanos el rock es en realidad el resultado, tras una larga síntesis que se inicia con el siglo, de la adaptación de estas fuentes a una concepción y una estética 'blanca', lo que generó las primeras actitudes públicas de rechazo, algunas de ellas muy conflictivas. Si el compositor y bluesman negro Muddy Waters, (1915-1983), lo consideraba como "un hijo del rhythm and blues al que llamaron rock", numerosas organizaciones racistas estadounidenses afirmaban con desprecio y energía, según sus panfletos y los abundantes testimonios de sus líderes de entonces, que representaba la música que "rebajaba al hombre blanco a la categoría del negro". La variante, en cualquier caso, de acuerdo con estas interpretaciones, radicaría en el hecho de que la base del rock, el viejo blues, estaba revisada, para mayor gloria de la raza blanca, a través de inyecciones de ritmo tan pronto más dulce, como de andanadas de sonido estridente, rápido y energético.

Esta síntesis ligera de blues y rhythm and blues, como se la denominó durante mucho tiempo, hallaría su ídolo fundacional a mediados de los años cincuenta en la figura de Elvis ("The Pelvis") Presley (1935-1977), aun cuando desde la primera grabación de blues registrada en la historia ('Crazy Blues', un tema cantado en 1920 por Mammie Smith) hubieran pasado casi tres decenios.

Esta vía de 'desencuentro', conforme con sus raíces negras, la seguirían cantantes como Bessie Smith ('la Emperatriz del blues'), Billie Holiday, Little Richard y, ya en la esfera de la música de finales de los sesenta cantada por mujeres blancas, Janis Joplin. Para entonces, por los espasmódicos bailes que suscitaba en grandes masas de jóvenes y sus ritmos trepidantes, el rock se había transformado en algo más que música, era rock and roll (mecer y rodar), energía en estado puro.

Manual de cultivo

INTRODUCCION
Desde la gran China de hace 6000 años pasando por las sociedades hindues , Asia , desde Asia a los pueblos de Aláh y todo África, hasta nuestros días. El cannabis ha estado presente en toda la historia como una planta adorada, odiada y hasta prohibida.
En la gran China se utilizaban los tallos de la planta para realizar tejidos en fibra, ropas resistentes y sacos. En la actualidad podemos encontrar una diversidad inmensa de productos fabricados con cannabis, desde productos alimenticios hasta vestuario pasando por todo tipo de complementos, aunque la realidad es que los productos mas demandados son tejidos bastos como cuerdas, cordeles , etc... Al margen de este uso, mas tarde se conocerían los efectos psicotropicos del cáñamo mas o menos por el 2700 a.C.
Los shadus constituyen un grupo aparte dentro de la sociedad hindú. Se dedican a practicar yoga, la meditación y a fumar marihuana. Llevan el pelo largo, a modo de rastas y no tienen pertenencias. Todo está por encima de la materia. Consagran su vida a Shiva y son casi mitológicos en la religión hindú.
En la Europa Arcaica se encontraron los primeros restos de cáñamo en una urna funeraria de Wimerdorf (Brandeburgo) ubicada en la tumba del siglo X a. C.
El cannabis era utilizado para múltiples facetas, una entre tantas era la de producir papel, los primeros manuscritos que se conservan son textos budistas de los siglos II y III d. C. El primer testimonio de su ebriedad se refiere a la población nómada de los escitas, de las estepas Siberianas entre los siglos V y III a. C. Según Heródoto (484 al 425 a. C.) describe una especie de sauna donde los persas se arrojaban grandes trozos de cáñamo (lo más seguro en forma de haschisch) sobre piedras calentadas; se embriagan aspirando el humo, como los griegos bebiendo el vino, no esta claro si se trataba de fines religiosos o festivos.
De Asia el cannabis llegó a Afrecha. A pesar de lo dura y estricta que es la religión islámica y a pesar de los duros castigos que se imponían para prohibir el consumo, poco pudieron detener el avance de la planta ya que, en algunos pueblos africanos se introdujo hasta tal punto que llegó a formar parte de sus tradiciones más arrigadas.
Bailes, símbolos, rituales.... Las tribus kasai la convirtieron en dios protector ante los daños físicos y espirituales.
En Africa se arraigó todavía más la cultura del cannabis fumada de forma recreativa y espiritual , como tratamientos al dolor, contra mordeduras de serpiente, inductor del sueño, como elixir sexual.....
Allá en África nació la secta de los hashishin, en las montañas Sirias se escondía una de las sectas más poderosas de la época.
El Viejo de la Montaña, en realidad llamado Hassan Sabah inducía a sus guerreros a acatar sus ordenes de manera absoluta mediante la manipulación de la mente . Los guerreros al tomar los preparados del Viejo de la Montaña viajaban mentalmente a lugares tan infinitamente hermosos que al volver de su sueño embriagador veían un mundo tan absolutamente pobre que no dudaban en hacer lo que fuese para volver a ese mundo maravilloso antes visto. Ya fuese jugarse la vida matando a un jeque ante toda su guardia y morir o salir victorioso y poder volver a probar el preparado del Cheik. Todo guerrero muerto bajo las ordenes del Cheik iría a ese mundo maravilloso en el cielo.
La Edad Media es la época más oscura para el cannabis. Fue prohibida y maldecida. Desde esta época no volverá a verse igual. Será visto como una planta maligna.
Fue introducido por los cruzados al volver de Tierra Santa. Tras la caída del Imperio Romano y la consolidación del cristianismo, el cáñamo desapareció de la farmacopea europea.
Los cruzados lo utilizaban para tratar la locura, la histeria, la hidrofobia, el tétanos y el cólera. Mientras que el vino era aceptado como materia de sacramento y se era indulgente con la cerveza, licores y tabaco (al final en el siglo XVI) la inquisición prohibió la ingestión del cannabis en España en el siglo XII y en Francia en el XIII. Muchos otros remedios naturales fueron prohibidos también por aquella época. Aquella persona que utilizara el cáñamo para flipar o curar era tachada de bruja.. Esta persecución duró más de 150 años.
En los tratados del siglo XVI estaban en todas las fórmulas mágicas de las brujas en los untos y en las recetas de los médicos famosos. El cannabis era una sustancia muy utilizada por las brujas.
El escritor Francois Rabelais explica en Gargantua et pantagruel las virtudes de las hierba denominada Pantagruelión.
Los barcos conducidos por Colón que llegaron a América en 1492 llevaban 80 toneladas de cáñamo entre cuerdas, redes, velas y demás Útiles navales. También Colón introdujo el papel en sus expediciones (fabricado con cáñamo) y según se dice semillas de plantas indicas.
Aquí termina nuestra breve "intro" para meternos de lleno en el cultivo. Este es un manual que utiliza fotos de compañeros, tablas también de compañeros,.... y sobretodo se ha intentado hacer un manual muy practico , con poca teoría y con muchas fotos para hacerlo de alguna manera más ameno

LA GERMINACION DE LAS SEMILLAS

De las semillas del cannabis podermos obtener plantas hembras, macho u que contengan las dos cualidades, según sea su procedencia e información genética.
En este artículo podreis tener una base a la hora de comprar semillas: Cómo comprar tus semillas

Las podemos sembrar directamente en la tierra. La idea es aplicar una capa de tierra considerable, dejando de unos 3 a 5 cm. antes de completar el llenado máximo de la maceta o el contenedor que utilicemos. Luego se pone la semilla y se termina de cubrir con tierra, con unos 3 a 5 cm. de espesor son suficientes, llegando al nivel de riego del macetero y compactar un poco el sustrato, para que no retenga o acumule mucha agua ni tampoco se drene muy fácilmente.

Es aconsejable no sembrar más de una semilla por maceta, pensar que hay que hacer posteriores transplantes y, en definitiva, se dañan nuestras plantas en ese proceso.
Si decides plantar más de una semilla en un contenedor hay que tener en cuenta que: Tienen que estar muy separadas, pues se corre el peligro de que se entrecrucen las raices, con el consiguiente perjuicio para la planta en el momento en que se decida su transplante.

Una vez cubiertas de tierra es importante dejar el macetero en un lugar que no experimente cambios muy bruscos de temperatura o humedad. Las semillas, para germinar, necesitan de una acumulación de frío; pero esto no significa que tengamos que ponerlas en el frigorífico. No. Tampoco necesitan de mucho sol, ya que están bajo tierra y aún no desarrollan hojas para fotosintetizar esa luz, con el perjuicio que puede comportar un exceso de éste, secando el sustrato.

Mucha humedad aletarga el crecimiento, puede favorecer la clorosis o, en el peor de los casos, ese exceso de humedad puede hacer que se pudran las preciadas semillas.
Otra manera de hacerlas germinar sería poner en práctica el viejo truco de germinarlas en un recipiente con un soporte de algodón o similar bien húmedo. Tal como nos enseñaron en la escuela, pondemos practicar la misma técnica con nuestras semillas.
Aquí encontrarás un manual práctico-visual, que te enseñará una de tantas técnicas para la germinación.

Las semillas germinarán pasados unos dias, en ocasiones más de una semana. Cuando nuestras plantas, una vez germinadas, alcancen una altura aproximada de entre 5 a 10 cm y sus raíces sean maniobrables, será el momento de pensar en su transplante a un contenedor más grande o al definitivo.

Para su transplante al macetero hay que, primero, agregarle a éste un poco de tierra húmeda. Luego cuidadosamente ubicar la plantita con su cepellón de raices en el centro y seguir cubriéndo con sustrato, haciendolo con sumo cuidado, para no dañar las delicadas raices.


EL AGUA:

Las plantas de cannabis necesitan agua abundante, aunque el terreno encharcado no es recomendable. La tierra debe drenar bien y secarse un poco entre riego y riego. El cloro que contiene el agua corriente no es bueno para el cannabis, el agua también tiene sales que luego bloquearán los nutrientes del substrato y el sistema radical no los podrá absorver . Si dejamos unos días el agua en un recipiente abierto, el cloro se evaporará y ese agua será mas apta para nuestras plantas.
Conforme los días vayan siendo más calurosos, hay que aumentar la frecuencia de riego, hasta llegar al punto de regarlas varias veces al día. Si hace mucho viento, el agua se evapora antes , con lo cual hemos de regar más veces. Aproximadamente los riegos se efectuarán cuando mas o menos un centímetro de la cobertura del sustrato esté bien seco.

El riego por goteo, es el mejor y el que mayor beneficio le dará a nuestras plantas. Se puede hacer un aparato casero (con unas garrafas y unas gomas) o comprarlo, el mío me costo unos 54 € y va muy bien (programador, goma principal, microtubo, estacas, goteros, etc..).

La Iluminación. Sol o luz artificial

El Sol es otro de los elementos indispensables para que el cannabis crezca sano. Al referirnos al Sol, nos estamos refiriendo tan bien a la luz artificial, etc ... no se puede considerar luz artificial la luz de unos halógenos de 60 w, porque esta potencia no daría nunca la luz necesaria para que el cannabis crezca sano.

Si queremos un cultivo con luz artificial, sin duda, la luz es la principal necesidad de todas las plantas y la mayoría de las veces no se le da la importancia que se debe, sobre todo cuando nos referimos al cultivo de interior o con luces artificiales.

La luz, es a mi criterio, la parte mas importante de estos elemento indispensables, si hay falta de luz, nuestras plantas crecerán muy lentas, y esto es un inconveniente que hay que solucionar lo mas rápido posible. Para una mayor absorción de luz, que es lo que nosotros queremos, situaremos las plantas hacia el sur de nuestra terraza o bacón, de esta manera el sol les dará durante todo el día.

Las horas mínimas de luz directa necesarias para el cáñamo rondan entre las 4 a 6 horas diarias, (sol directo) aunque crecerá mejor con más.

LA TIERRA

Las raíces del cáñamo requieren humedad , pero también oxigeno. La mezcla de tierra que utilicemos debe permitir un buen drenaje, y una buena expansión de las raíces. La tierra debe ser esponjosa, y debe airear (más info. en la sección Avanzado , preparación de suelos afondo)

Estos son las mejores mezclas de tierra para el cannabis.

Ej.1 (vegetativo):
50 partes de tierra de buena calidad
20 partes de humus de lombriz
20 partes de arena
10 partes de polimeros
1 kg,de extracto de algas(100%)disuelto en 50l de agua.

Ej.2 (vegetativo):
50 partes de tierra de buena calidad
39 partes de vermiculita
1 parte de polimeros.
1 Kg. de harina de sangre

Ej. 3 (vegetativo y floración):
50 partes de tierra.
50 partes de fibra de coco desmenuzada
2-3 kgs .de harina de huesos.
2 kgs. de cenizas de madera.
1 kg, de extracto de algas(100%)disuelto en 50l de agua.

Ej.4 (floración):
33 partes de tierra.
33 partes de humus de lombriz.
33 partes de fibra de coco desmenuzada.
2-3 kgs .de harina de huesos
1 Kg. de cenizas de maderas .

LOS NUTRIENTES

Introducción

Las plantas para su crecimiento necesitan el aporte de una larga lista de elementos químicos para su desarrollo. Estos se dividen en dos grandes grupos, los Macroelementos y los Microelementos:

• Macroelementos: Que se dividen a su vez en primarios: Nitrógeno N, Fósforo P y Potasio K. Siempre vienen enunciados por este orden <>. Son los más consumidos por las plantas y, los macroelementos secundarios, el Magnesio Mg y el Calcio Ca. y Azufre S
• Microelementos (Oligoelementos): hierro, manganeso, boro, cloro, cobalto, cobre, molibdeno y cinc. El abono que utiliceis para vuestras plantas tiene que contener estos elementos, de no ser así se añadirán por separado.
  

Los abonos y fertilizantes en general, sean de origen químico (industrial) u orgánico (natural), llevan marcados tres números indicando los porcentajes de los tres elementos primarios por el siguiente orden establecido: N-P-K, Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Un ejemplo seria: <15-30-15> ó <2-1-1>.

En el primer ejemplo los números son altos lo que indica que se deberá disolver poca cantidad de producto para obtener la dosis justa.
En el segundo ejemplo los elementos se encuentran más diluidos, por lo que la cantidad de producto a diluir será mayor en proporción al primer ejemplo.

Lo que realmente interesa es la proporción de un elemento con respecto al otro, así vemos que la cantidad de nitrógeno es la mitad que la de fósforo en el primer ejemplo <15-30-15>, y el doble en el segundo <2-1-1>.

Los abonos para la fase de crecimiento deben tener un alto contenido en nitrógeno, o lo que es lo mismo un primer número mayor que el segundo (<15-10-10>, <8-4-4>). Suelen venir comercializados como abonos para planta verde o de crecimiento. Para los abonos en el ciclo de floración se aconseja un aporte de fósforo mayor al de nitrógeno (<5-10-5>, 10-20-10>).

El tercer número, el potasio, siempre tiene que estar presente en una proporción considerable.

Los abonos pueden ser de absorción lenta o rápida, y vienen en distintas formas: solubles en el agua de riego, mezclables en la tierra, de aplicación superficial o de aplicación foliar mediante un pulverizador. En todos debe venir especificado su contenido en nutrientes . Algunos cultivadores usan un mismo fertilizante para todo el ciclo con igual número de N, P y K, por ejem. <20-20-20>, pero no se aconseja.

Los que son solubles en agua son de rápida absorción y las dosis recomendadas suelen superar las aquí recomendadas. Dado que no hay nada más irremediable que una sobrefertilización, es muy recomendable regar si es preciso más a menudo con dosis muy diluidas (un tercio o un cuarto de la dosis indicada), que hacerlo de manera más concentrada y menos asidua.

En principio no se recomienda abonar más de una vez a la semana. Recordemos que el exceso de abono es irreversible y la carencia de uno o más elementos se puede corregir.

La mayoría de los materiales orgánicos mencionados como parte de la mezcla para el medio de plantación son abonos de lenta asimilación y trabajar con ellos es aconsejable pues es difícil sobrefertilizar. Suelen ser ricos en nitrógeno y serán un primer soporte para la primera fase del crecimiento, con lo que el primer abonado ya vendrá cuando las plantas tengan cierta altura. Medios muy bien preparados con buena turba y humus de lombriz aseguran un aporte que nos puede evitar abonar hasta casi el final de la fase de crecimiento vegetativo.

La última semana antes de recoger, o incluso antes, se debe dejar de abonar para evitar que los productos químicos que se hayan podido depositar afecten al sabor de la maria.

Se debe encontrar el fertilizante adecuado al sistema empleado. Aquí recomendaremos los de absorción lenta para cultivo en maceta y exterior, pues son más seguros. Se pueden ir aplicando labores superficiales de humus o turba durante todo el proceso y que con los sucesivos riegos irá penetrando en el medio.

Cuanto más pequeños sean los recipientes más rápido será preciso el riego y el abonado y más riesgo de sobrefertilizar o de que la planta pase sed.
Un pequeño exceso de abono provoca que se quemen las puntas de las hojas, adquiriendo estas primero un verde muy intenso, para luego ir desmejorando y prácticamente quemándose algunas de ellas parcial o totalmente. Si la sobrefertilización es severa, la planta entera se quemará, curvándose las hojas hacia adentro. Una sobrefertilización ligera puede remediarse en parte, aclarando la planta bajo un grifo y dejando correr el agua que vaya drenando un buen rato. Sería una forma de lavar la tierra de las sales tóxicas que se forman al no poder ser absorbido el fertilizante allí acumulado. Para macetas bastan tres litros de agua por litro de médio de cultivo. Los químicos son los más propensos a ello. De todas formas hace falta hacer un diagnóstico para saber el porqué de el mal aspecto de una planta, otras cosas como falta de aire o de luz, o alguna plaga no fácil de detectar a simple vista pudieran ser la causa.

LA PODA

La poda sirve sobre todo para darle a una planta la forma , altura, anchura etc... que nosotros queramos, podemos podar todas las ramas laterales de una planta de cannabis para así tener plantas estrechas con un único cogollo muy grande en el centro o por el contrario podar tipo "FIM" para obtener plantas muy ramificadas con varias ramas dominantes y de donde tendremos muchos mas cogollos pero mucho mas pequeños.

Tipos de podas.

FIM: consiste en cortar el ultimo brote de la rama apical por el centro de manera que la hormona de crecimiento (auxina) que domina en esa rama se altere y de esta manera podamos tener 3 , 4, 5, 8... ramas apicales dominantes.

Luego podemos podar lo que llamamos tradicionalmente, consiste en cortar el brote entero desde abajo ( tipo a) para que la ramificaión sea de 2 colas.

Podemos cortar las ramas laterales para conseguir plantas estrechas, etc...

Si los que queremos es que las plantas no crezcan tan a lo alto podemos conseguirlo sin necesidad de recurrir a la poda, se hace de esta manera, doblamos la punta mas alta de la planta , de esta manera la hormona de crecimiento bajará a las ramas bajas y estas serán las que se desarrollen y sean las "principales", también podemos conseguir esto atando la punta de la planta a tierra para que no suba mas y desarrolle las ramas laterales.

Con la poda podemos jugar con el crecimiento total de la planta.

Las ramas más bajas o que menos luz reciben debemos podarlas para concentrar toda la energía de la planta en las ramas más fuertes, éstas pueden sernos útiles para mantener nuestras plantas vivas reproduciéndolas por medio de esquejes.

Estas ramas más bajas las podemos usar para la clonación que es el siguiente capitulo de nuestro manual.

NUNCA CORTAR HOJAS, eso no es podar ¡¡. Todas las hojas son necesarias.

FLORACIÓN

Después de tantos meses de crecimiento vegetativo llega junio, el 24 de Junio es el día en el cual los días empiezan a acortarse y las noches empiezan a alargarse, nuestras plantas que durante todo el crecimiento vegetativo han gastado sus esfuerzos en crecer y desarrollar ramas empiezan a prepararse para lo que será la floración. Poco a poco empezará a crecer cogollos resinosos que luego secaremos y podremos fumar y gozar de manera infinita fumando nuestra querida planta.

Las floración viene determinada por el fotoperiodo de luz (horas de luz recibidas) durante la noche el cannabis fabrica una hormona llamada florigen que al llegar el día se destruye, pero si las noches son suficientemente largas la hormona termina su ciclo y si esto se repite durante algunos días la planta empezará a sufrir un proceso de iniciación a la floración, las plantas de interior florecen todas con un fotoperiodo de 12/12 , en exterior estas horas varían para cada tipo de raza, hay indicas (como dijimos antes mas rápidas en todo que las sátivas) que pueden iniciar la floración con solo 10 horas de noche y sátivas que necesitan las 12 horas de oscuridad. Todas las plantas de cannabis floran con 12 horas de socuridad siempre !! Hemos dividido el proceso de floración en 4 partes:

1.- Unas vez alcanzado el fotoperiodo indicado para cada especie de cannabis los machos se alargan para quedar por encima de las hembras asi al abrir los estambres el polen caerá en los cogollos de las hembras, éstas también se alargan para formar un armazón donde situar los cogollos, la distancia internudo al principio es muy grande, pero luego se llenará de flores y de esta manera podrá soportar el peso de los cogollos resinosos que cada planta tendrá.

Las hojas dejan de nacer de dos en dos para nacer una en cada nudo y enfrentadas y las puntas empiezan a salir opuestamente a como empezó cuando nació en su día, saldrán primero las hojas de 5, depués de 3 hasta acabar con tan solo una punta. La floración ha comenzado !!!!!

2.- En un segundo momento empiezan a formarse los cogollos, grandes cantidades de calices coronados por decenas de pelillos blancos , la distancia internudo todavía es muy grande y los cogollos son muy pequeños, pero la planta ya empieza a formar los primeros tricomas que se situan en el contornos de las hojas mas pequeñas y sobre todo en los calices, la planta ya empieza a oler y empieza a producir THC o Delta 9 , también empezará a producir THCa y delta 8 que luego se convertirá en THC o CBD. Debemos manejar las plantas con mucho cuidado porque sino las glandulas que contienen el THC se rompen y éste se oxida. La lluvia intensa también puede romper los tricomas y aparte producir moho. Apartir de este momento no debemos pulverizar nunca las plantas puesto que el agua se introduce en los cogollos y favorece la aparición de moho. Si sufrimos este percance deberemos eliminar con una navaja la parte que tiene el moho y 2 centimetros alrededor para así evitar que vuelva a aparecer.

-tricomas: son pequeñas glandulas en forma de chupachups que contienen el THC y todos los demás cannabinoides del cannabis que a grandes rasgos es lo que coloca al fumar, comer, etc....

3.- Ahora la planta deja de crecer totalmente y se dedica exclusivamente a la producción de flores que van engordando los cogollos. Las hojas grandes se vuelven amarillas y se marchitan hasta que caen, la mayoría de las flores ya son fértiles y algunos pelillos se vuelven maroones y se marchitan. La producción de resina ahora es muy grande y la planta empieza a oler mucho, si se rompe un tricoma el olor se incrementa muchísimo y llega a ser molesto por ser muy fuerte. En condiciones naturales la planta ahora sería polinizada y dejaría de fabricar resina para centrar sus fuerzas en la produccion de semillas, pero el cultivo de cannabis narcotico para uso recreativo cultiva plantas "sinsemilla", esto quiere decir que al apartar los machos impedimos que la fabricación de tricomas y resinas pare hasta que la planta muera y asi obtenemos una cosecha muy superior en cuanto a resinas y pelotazo al fumar que cualquier otra planta que haya sido polinizada.

4.- Llegado este momento es el punto en el cual el cannabis deja de producir flores y empieza a madurar los tricomas. Los estigmas se vuelven marrones y se marchitan, la planta adquiere un color otoñal y pierde vitalidad por el largo esfuerzo de la floración. La resina trasparente en un principio se vuelve de color ambar trasparente conforme va madurando y hay que pensar en la recolección.

Una forma bastante acertada de cosechar cuando la planta tiene todo su potencial es cuando el 60% a 80% de los estigmas están de color marron, aunque esta tecnica no es infalible.

La mejor forma de ver el punto exacto de maduración de los tricomas ( cuando mas THC hay) es fijandonos con una lupa en las cabezas de los tricomas, si están trasparentes la resina no ha madurado, si están de color ambar trasparente es el momento idóneo de recoger, ahora la planta tiene todo su pontencial, apartir de aqui el THC se va oxidando y convirtiendose en CBD y otros cannabinoides. Si la resina está blanca traslúcida el THC ya a empezado a oxidarse y el tiempo de cosecha se está pasando.

Secado curado y almacenamiento:

La planta en su etapa final comienza a desarrollar la resina. En esta resina se encuentran entre otros muchos componentes, los cannabinoides. Los cannabinoides que tiene un cogollo recien cosechado son el Acido tetrahidrocannabinólico, precursor del THC (THCA), THC, cannabidiol (CBD)y cannabinol (CBN), también con sus respectivos ácidos,incluso en algunas variedades otros THC,s., distintos al que conocemos habitualmente. Bién, el THCA que no es activo y que lo tenemos en el cogollo recien cosechado, se va transformando por medio de una enzima sintasa en THC activo. Esto también se realiza por medio de calor a temperaturas moderadas (curado). En este punto nos encontramos que ya se ha incrementado el porcentaje de THC por la transformación de su ácido.

El CBD y su forma ácida sobretodo, por un proceso similar más complejo, también se transforma en THC y THCA respectivamente en pequeñas cantidades, y el CBD interacciona con el THC en la duración de la psicoactividad y en la lucidez del colocón volviéndolo más pesado.

El problema está en que el THC se degrada fácilmente a CBN y se estropea con un secado o curado malo, por lo que perderíamos potencia.
No cabe duda entonces que con el curado añadiremos nuevos incrementos de THC si mantenemos un buen secado y curado.
Aparte de los cannabinoides, se encuentran terpenos y sesquiterpenos (resinas), junto con hidrocarburos, clorofilas y otras sustancias que también se van transformando y son las que dan el aroma y sabor a la maría y al haschís, NO los cannabinoides. Estas resinas y aceites esenciales también pueden influir escasamente en la potencia, así como proporcionar algun dolor de cabeza que otro,a veces,cuando el curado se realiza mal.
El proceso de curado en sí, aparte de estabilizar y transformar los aromas y sabor, proporcionamos una humedad idónea como en el caso del tabaco y transformamos el THCA a THC.

Independientemente de todo esto cada variedad se rige, en cuanto al aroma y potencia, a un secado y curado particular para distinguir un punto culminante específico durante el proceso, pero como norma general, no cabe la menor duda de que el proceso completo es imprescindible para paladares exquisitos de manera general.

Los secados solo sirven para que por descarboxilacion del THCA(Acido TetraHidroCannabinolico, no psico-activo) se transforme en THC(Delta-9-TetraHidroCannabinol,psico-activo)y parte del THC por oxidacion se transforme en CBN(Cannabinol,10% de psico-actividad que el THC)que le confiere este ultimo una accion mas relajante.
Si no esta secado no nos va a variar el globo fumandolo ya que por la combustion el THCA se descarboxila en THC( bueno, sera menos sedante y algo mas psicodelico ya que contendra menos CBN).

Los secados rapidos a menos de 30 grados transforman el THCA en THC sin ningun problema salvo el sabido rascar de la garganta que se produce por la clorofila.

EL CURADO

En la etapa de curacion lo que se busca es que se descomponga la clorofila sobre todo y otros elementos, ademas obtener el aroma y sabor buscado.
La descomposicion de la clorofila se produce aproximadamente en un mes y el tiempo en el que la hierba esta en su optimo sabor y aroma ,a saber por otras fuentes, es de un año(cualquiera se aguanta tanto).
Lamentablemente en todo este tiempo parte o gran parte del THC por oxidacion se a transformado en CBN (perdiendo gran parte de su poder psico-activo,aunque una parte del THCA que no se habia convertido en la etapa de secado se transforma ahora en THC)por lo que se recomienda menos tiempo,aqui no hay datos concretos por que dependera del gusto particular de cada uno,las condiciones ambientales,asi como de la variedad del cannabis,(yo personalmente voy fumando hasta que veo que esta en su punto).

ALMACENAMIENTO

Una vez secado y curado( si todavia no nos hemos fumado todo)entra la fase de almacenamiento en la cual intentamos parar los procesos de descarboxilacion y oxidacion ,asi como de mantener el sabor y aroma.
El metodo empleado aparte del logico de congelarlo(el mejor pero con sus inconvenientes),es meterlo en frascos con la menor cantidad de aire posible ,al vacio o sustituyendo este por un gas inerte como el nitrogeno(paralizando la oxidacion del THC en CBN),introducir también algun absorbente natural de la humedad como algodon o papel de celulosa ,por los posibles pequeños restos de humedad que queden ,cerrar hermeticamente y guardar de la luz y mantener en un sito fresco.

EL MEJOR SECADO:

En el secado, las plantas enteras suelen colocarse colgadas al revés, o se depositan en bandejas para su secado. Muchos cultivadores creen que los racimos florales colgados boca abajo para el secado, provoca que las resinas se desplacen por gravedad a las extremidades, como con otras supersticiones, poca o ninguna resina o cannabinoides se transportan mediante el sistema vascular después que la planta se ha cosechado. Invertir las plantas para el secado, ocasiona que las hojas cuelguen muy próximas a los racimos florales cuando se secan, y las resinas quedan protegidas de una manipulación externa de cualquier tipo. Los racimos florales también parecen más atractivos y más grandes si se cuelgan.

Las resinas son muy frágiles y caen fuera de los cálices al ser sacudida la planta. Cuanto menos se manipulen los racimos, mejor aspecto tendrán, así como mejor sabor y aroma al fumar. Los racimos florales, incluyendo tallos y hojas grandes, comúnmente se secan hasta llegar a un 25% de su peso fresco original ( tiene que perder un 75% de su peso en agua). Cuando están suficientemente secos para ser almacenados sin la amenaza de moho, el tallo central del racimo floral se romperá fácilmente al ser doblado, al igual que los tallos secundarios y demás.

El secado tiene que realizarse lentamente, sin luz y en un ambiente seco y fresco, con temperaturas de aproximadamente 18º a 22ºC, hasta llegar a un punto óptimo. Los envoltorios en papeles de periódico facilitan el secado y no aportan sabor extraño, ya que facilitan la absorción de humedad desde dentro y su eliminación desde fuera, pero si se dispone de un secadero bueno no se precisa de ningún accesorio

Como norma general, la marihuana ha de contener un 10% aproximadamente de agua, para proceder a su almacenaje o ser fumada en condiciones óptimas.

PROBLEMAS FRECUENTES

Cultivar cannabis potente y de buena calidad no solo consiste en plantar una semilla y dejarla crecer dándole solo agua y un suelo en el que aferrarse. Cultivar cannabis necesita algo más de dedicación.

Necesitamos darle a la planta el mejor ambiente para que desarrolle todo su potencial. Para cosechar lo máximo que podamos de una planta.

Este apartado de problemas frecuentes nos ayudara a saber que es lo que les puede pasar a nuestras plantas, y así poder evitarlo antes de que sea muy tarde.

Para no tener problemas vamos a abonar siempre con la mitad de dosis que pone en el bote de abono que tenemos, bien diluido en agua y haciendo un lavado de raíces cada dos meses.

*Lavado de tierra: consiste en eliminar todos los nutrientes del sustrato con el fin de evitar grandes concentraciones de sales que impidan la correcta absorción de los nutrientes por el sistema radical. Después de cada lavado de raíces se debe abonar.

Falta de riego: Las plantas se ponen mustias, crecen poco, las hojas están débiles y son pequeñas, el sustrato se endurece mucho. Debemos regar con agua abundante ( si mezclamos agua con una muy pequeña parte de jabón , la tierra podrá absorver mejor el agua y tardará mas tiempo en perderla, un sustrato seco hace que las raíces del cannabis sufran y mueran. Si el sustrato es muy compacto ( mantillos y compostajes) haremos agujeros con un lápiz en forma de 45º para k el agua penetre hasta el fondo y no se encharque la superficie.

Exceso de riego: La tierra está siempre mojada, sale verdina y moho y el tallo de la planta empieza a ponerse blando en la base del sustrato. El crecimiento se atrofia y las raíces mueren por falta de oxigeno, el agua inunda los poros grandes y desplaza el oxigeno que se aloja en ellos encharcando todo el sustrato y causando la muerte de todo el sistema radical. Espaciar más el tiempo entre riegos. Si el tallo de la planta se pone blando, airea la tierra para eliminar los hongos.

POCA LUZ Las plantas crecen espigadas, estirándose mucho entre los nudos buscando la luz . Se hacen larguiluchas , poco frondosas y con cogollos diminutos. A menudo los tallos se quiebran y el porcentaje de machos es mucho mayor. Moveremos las plantas a lugares orientados al sur para recibir mas horas de luz, las subiremos al tejado........ y si cultivamos en interior aumentaremos el numero de lúmenes.

Acumulación de sales: Las plantas muestran deficiencias que no se corrigen cuando fertilizamos, se ven restos de sales en el macetero, en el plato de drenaje, en la tierra o en los tallos. Las hojas se curvan hacia abajo como en los excesos de abono. Lavado de tierra con 2 litros de agua por litro de tierra.

EXSESO DE ABONO La planta adquiere un tono verde oscuro, las hojas se curvan hacia abajo "en forma de garra" , se queman en las puntas y la quemadura avanza hasta el peciolo. La hierba que sufre excesos de abono rasca al fumarla e incluso chisporrotea por los restos de fertilizante. Lavado abundante de la tierra para arrastrar los excesos de fertilizante y luego abonar suave y espaciando los abonados. Abonar con la mitad de dosis que indica el bote

FALTA DE ABONO Las plantas adquieren un color verde claro ( aunque esto puede ser característico de la raza que cultivemos) y las hojas mas viejas amarillean, el crecimiento es muy lento y si está floreciendo los cogollos no crecen y son muy pequeños. Fertiliza con un abono rico en micronutrientes una vez cada dos semanas, muy diluido y con la mitad de la dosis indicada.